Ростелеком несет бред, наши СМИ распространяют его, а наши ИТ-эксперты помогают им в этом

Вот как это выглядит:

 

Текстовый пост

тест:

Облака на Преображенке (Москва) и в окрестностях

Помните анекдот времен выпуска Windows 95 (Microsoft применила там в качестве основной заставки облачно-голубое небо)?

На пляже у океана лежат президенты IBM и Oracle. Загорают. Один приоткрывает глаза, смотрит на небо и говорит: "Небо-то какое красивое!"
"Да, это они умеют", - отвечает другой, не открывая глаз.

На самом деле, небо и облака – это очень красиво. Причем, даже когда, вроде бы пасмурно или вовсе "атас". Просто мы редко замечаем, а нужно-то все го поднять немного голову и посмотреть…

Я это понял летом 1982 года, когда поехал в Вологодскую область в шабашку. Команда бывших мифистов подрабатывала там на ремонте узкоколеек в леспромхозе, окрестностях города с поэтическим названием Буй (кстати, именно тут начало Трассибирской магистрали – соединяются ж-д линии из Москвы и Питера и дальше идет одна дорога на восток).

Смотреть на небо-облака было одно из наших развлечений (пахали по-черному: с 7 утра до 9-10 вечера). Меня этому научили ребята, которые там уже трудились не первый день.

Дело в том, что на севере облака не такие как у нам тут в средней полосе, а тем более на юге. Они там, вроде бы более низко висят, а угол подсветки солнца совсем другой – как бы, почти снижу.
И еще – там все очень плоско, а потому обзор неба – почти по всему горизонту (не то, что в Москве – небо можно увидеть, только задав голову).

И смотреть там на облака нужно так. Вы глядите в сторону горизонта (особенно классно, если прилечь на пару минут во время короткого отдыха, после 30 минут забивки костылей, от которой руки просто отваливаются). И представляете, что вы находитесь не на низкой поверхности, а наоборот – на горе. Тогда небо представляется – морем-океаном, а облака – очертаниями суши. Получается, что видите мысы, острова, заливы, ….

Просто балдеж…
Попробуйте при случае. В принципе, такой и у нас в средней полосе может получиться, особенно сейчас осенью-зимой (низкое солнце).

Это такой вступление к фото, которые я сделал за последние месяцы на Преображенке и в окрестностях.

Почему я вдруг обратил на это внимание?
Наверное, еще и потому, что сейчас (началось года два назад) одно из основных направлений развития корпоративных ИТ связано с тем, что называется Cloud Computing (модель облачных вычислений).

В общем, в ИТ сейчас Облака – это такая горячая и очень спорная тема. И тема моей работы, как ИТ-журналиста (http://cloudclub-ru.blogspot.com/).

Но все же полезно помнить всем айтишникам, что облака – это все же не только ИТ.

Начинается "облачная серия" с этих двух фото, сделанных телефоном, 18 июня 2010. Время – почти 22:00 или даже позднее (у меня в телефоне не фиксируется время).
Я ехал на машине от м. Семеновской к Преображенке (Москва), увидел краем зрения и просто обалдел. Вот что получилось. Это – Преображенский монастырь (то, что от него осталось, но сейчас там все возрождается) на Преображенском валу (где вход на рынок и на кладбище).

Давно хочу написать про него (и материалы собрал и фото), но не успеваю. На самом деле очень интересное место еще и тем, что тут перескаются интересы местной старообрядческой общины и РПЦ, причем давно – конца 18 века. Мало кто, даже из местных жителей знает, например, что всего в 100 метрах отсюда находится большая территория старообрядческой общины (см. http://akolesov.livejournal.com/75669.html и http://akolesov.livejournal.com/117407.html). А на территории Преображенского монастыря есть фактически поделенная пополам церковь со старообрядческим и РПЦ- приходами.



Это уже начало осени: 3 сентября.
На углу площади у к-т "им. Моссовета" отгрохали вот такой офисный центр (слева). Он загородил вид, и когда строился, то производил жутковатое впечатление. Но после того, как его облицевали, стало довольно даже симпатично. Здание еще не живое – идет отделка внутри. Что там будет никто не знает. Как тут будут решать вопросы с парковками – непонятно.



20 сентября. Для тех, кто не помнит или не знает вовсе.
Преображенское называет себя родиной российской армии и флота. И делает это с полным на то основанием. Более того, в моем представлении отечественной истории – это родина Российской Империи, формирование которой началось Петром I в конце 17 века.
Тут прошло его детство, тут были созданы Потешные войска, которых из детских забав стали гвардейскими полками, тут был спущен на воду первый ботик (правда, скорее, в паре км отсюда – в Измайлово, http://www.visual.2000.ru/kolesov/hobby/albums/08_10_05_izmaylovo/index.htm).
Более того, с начала 1690-х до переезда в Санкт-Петербург, именно тут находился "штаб главного командования" страной (Преображенский приказ под управлением князя Федора Ромодановского, который оставался за царя, во время его походов). Позднее, Преображенское – это, по-современному, военная база (тут размещались солдаты, а офицеры – ниже по течению Яузы в Лефортово). "Матросская тишина" (а до того – Матросская Слобода) – это тоже тут.( http://akolesov.livejournal.com/29579.html).

Проблема только в том, что прошлом с тех пор всего 300 лет, а тут даже следов той поры не осталось. Никто даже толком не знает, где же находился первый, а потом и второй царские дворцы….
Надо бы написать про то, что удалось найти…


Возвращаемся в небеса… 21 сентября. На фото слева: по Матросскому мосту через Яузу от Преображенки к Сокольникам. Смотрите: слева – это "Матросская Тишина". Не тюряга, а бывшая богадельня для матросов-ветеранов (вторая половина 18-го века). А справа на том берегу – это как раз место, где был загородный царский дворец, где провел детство Петр I.


Это уже 22 октября, Б. Черкизовская в разные стороны




А это – 2 октября, и не Преображенка, а Ярополец (15 км за Волоколамск).

Я бывал и бываю в тех краях, но обычно в стороне Теряево (http://community.livejournal.com/ru_travel/16021541.html), а вот про Ярополец только слышал. Про эту поездку (кстати и в Теряево тоже) нужно будет рассказать отдельно, а пока – только облака:

Это усадьба Гончаровых (тех самых), она сохранилась, хотя в довольно обшарпанном виде (тут находится пансионат МАИ). Немного дальше – то, что осталось от усадьбы Чернышевых (тяжелые многомесячные бои с применением тяжелой техники закончились, кажется, только вчера). Напротив (но фото тут нет) – Казанский храм, на руины которого без слез вообще смотреть нельзя.

Но если поедете туда (а стоит!) – обязательно зайдите в небольшой, но очень полезный и симпатичный краеведческий музей в центре села. А оттуда уже по окрестностям.



Но опять к облакам – это уже в районе Теряево (нам все же удалось попасть в Трапезную – 15-й век, между прочим).


Опять Преображенский монастырь, тоже в заходе солнца, но солнце уже не то. 24 октяюря, 17:18. День уже короткий.

28.10.2010. У м. Сокольники, время 7:30. И спустя два часа на Преображенке.


Днем у Сокольников:



Теперь еду от Сокольников к Преображенскому


Это фото от Б.Черкизовской в сторону Черкизовского пруда и местной церкви Ильи Пророка. Кстати, старейшее сооружение всего района, конец 17-го века (http://akolesov-travel.blogspot.com/2010/09/2010.html)



Середина октября, Новоспасский монастырь со стороны улицы Б.Каменщики (очень классно светились края тучи)



А это – вчера, 30 октября. Суббота, но вся Москва была забита автомашинами. Я сражаюсь на Третьем Кольце. Тут ТТК "стоит", поэтому пытаюсь объехать через Рогожский вал. Второе фото: ТТК Автозаводсткой мост. Свернуть на Варшавку невозможно. В обратную сторону тоже все стоит.




В результате поехал к Ленинскому проспекту. Тем более что тут был вот такой живописный вид. Именно с этого фото (второго) я сделал сегодня "заголовок" для своего ИТ-облачного блога.


Кстати, небо-облака еще очень классные в горах. Как, например, на Чегете (Приэльбрусье)



На этом все!

"Next stop – Копенгаген"

Помните советский анекдот времен 70х (как раз был пик ухода наших людей на Запад разными путями, в том числе и с помощью угонов самолетов. А еще перед Олимпиадой в метро стали дублировать объявления на английском языке)?
============
Московское метро. В кабину машиниста вваливается мужик с пистолетом:
- Водила! Гони в Копенганен!
- Это же не самолет, а метро! На нем не доехать!
- Гони, я сказал, иначе пришибу!
- OK! Mind the door. Next stop – Copenhegen!
============
В середине октября у меня случилась командировка в Копенгаген, в понедельник туда, в четверг оттуда. Цель – участие в конференции VMworld 2010 Euro в рамках пресс-тура (для журналистов). Но про чисто туристическая программа получилась вполне приличная и я хотел бы тут рассказать о нет. О самой конференции (о чем она и зачем, а также фото первого дня мероприятия – 12 октября) можно посмотреть в записи (прямо оттуда) на моей "рабочем" ИТ-блоге здесь: http://www.pcweek.ru/ecm/blog/andrey-kolesov/151.php.
Тут будет рассказ о первом дне: перелет, предвечерняя прогулка по городу.

Предварительные замечания

Этой мой второй визит в Копенгаген. В первый раз я там был 2007 году и тоже в октябре (но с 22 по 25), на конференции Microsoft Convergence (это направление бизнес-приложений). Тогда мы жили в гостинице "Редиссон-Скандинавская". Тогда я хорошо познакомился с центром города (но до сих пор не опубликовал ни отчета, ни фото). На второй день я взял велосипед напрокат у отеля и хорошо изучил портовую часть (очень рекомендую, как средство для турэксурсий), потом еще ходил пешком по центру, и кроме того у нас была небольшая автобусная экскурсия по центру.

Так что в эту поездку у меня был основной план – поехать куда-то за город, и обязательно посетить замок Гамлета – Кронборг. Нас в этот раз ехала целая команда – пять журналистов (редкий случай!), я начал заранее искать компанию. Обсуждали – куда поехать и как там перемещаться. Я сначала хотел взять авто в аренду на день. Но изучив этот вопрос, понял, что это не стоит делать.

Там везде можно легко добираться общественным транспортом (метро, ж-д).
Автомобиль получался недешевым (70-80 евро), причем его нужно было брать в аэропорту (есть офисы в городе, но их мало и они рано закрываются).
Короче: никакие авто для локальных поездок там не нужно!
И еще: я не менял денег (на их кроны), везде обходился карточкой (даже самые мелкие покупки). НО! В мелких магазинах и кафе их "ридеры" не читали карты без чипов! Имейте в виду.
Текущий курс DKK (02.10): 10 DKK = 56 руб. = 1,34 евро
И еще: насколько я знаю, Дания – одна из самых дорогих европейских стран.

1. А теперь в путь! Москва - Шереметьево

Мы летим рейсом SCANDINAVIAN AIRLINES (но, как оказалось, объединенным с SU-Аэрофлот), в 15:45.

В 13:55 на Белорусском вокзале, в 14:00 аэроэкспресс отходит от перрона (билет 300 руб.). Все замечательно, но только тут выясняю, что в вагоне нет никаких крючков для одежды – приходится куртку держать на коленях. За окном Золотая осень – красиво.


Еще утром выяснилось, что самолет летит с терминала D (новый большой терминал в Шеремеьево-2 для "Аэрофлота"), а не Е, как было указано в билете. Значит, придется идти…

Я уже знаком терминалом D и Аэроэкспрессом (летом летал). Хочу посмотреть в глаза автору проекта и спросить: как же можно так проектировать?

Ж-д перрон находится от D почти в 1 км (если считать переходы),который нужно преодолевать по не очень широким коридорам (сейчас еще народу немного). В описании обещаны автобусы-шатлы, но им пользовать неудобно, а главное – их, кажется, просто нет (указателей не видел, хотя смотрел).


Прибываем в 14:35 и быстрым шагом – в терминал D, примерно 10 минут хорошего хода (обратно добираться труднее: нужно еще подняться с 1 этажа на 4 в единственном лифте).

Там народу никого, все быстро – регистрации, паспортный контроль. При регистрации дают место у окна (хотя вроде бы мы регистрировались почти последними и самолет был почти полностью заполнен. Странно…
Спецконтроль. Я как обычно "звеню", меня осматривает барышня, но без рук, только металлоискателем (а в Копенганене на вылете видел, как мужик-досмоторщик в такой ситуации "оглаживал" даму. В США такой "разнополый" осмотр даже представить невозможно.

Далее (после спецконтроля) внутри еще многие штуки (типа магазинов) еще не работают, но что-то есть.
Меня тут магазины не очень волнуют: выпиваю в кафе традиционную "отъездную" кружку пива ("Старый мельник" – 135 руб). Достаю нетбук и обнаруживаю, что он "сел", дома забыл зарядить.


Ищу розетки для подзарядки – их нет. Есть только сугубо технические (для уборочных машин). Конечно, можно и на полу посидеть, но тут – в отличие о США, где это нормально – не очень хорошо: пол холодный (у них там обычно ковролин лежит).



Кстати, на заставке нетбука - фото, которое я сделал этим летом: славный городок Анси в Французской Савойе, предгорье Альп. Славное местечко, о котором я давно собираюсь написать...

В 15:30 – посадка, стартуем вовремя, летим. Тут выясняется, что в SAS пассажиров не кормят (бесплатно), даже воды не дают… Ну, ладно, можно пережить, тем более, что лету 2:10. За полтора часа настучал половину вот этой статьи: http://www.pcweek.ru/business/article/detail.php?ID=126031

Вот уже и подлетаем.


2. Тут нужно немного рассказать о Дании и Копенгагене

Территория Дании занимает полуосторов Ютландия и целый ряд островов (409, их них 90 обитаемых) в проливах между Балтийским и Серверным морями. Два самых крупных острова – Фюн и Зеландия (но Новая Зеландия названа не в честь этого острова, а одноименно провинции Голландии) как бы перегораживают водное сообщение Балтики и Атлантики.

Собственно, это географическое положение во многом определяет историю страны и ее современный облик. Проход из Балтики в Атлантику (точнее, сначала в пролив Каттетдат, а потом – Скагерраке, Помните песенку Юрия Кима – "Хорошо идти фрегату По проливу Каттегату,- Ветер никогда не заполощет паруса! А в проливе Скагерраке Волны, скалы, буераки… "? Это как раз там) возможен по трем "датским проливам".

С запада на восток это: Малый Бельт (между Ютландией и Фюн, в самом узком месте всего 800 или даже 500 м – в разных местах разные данные), Большой Бельт (между Фюн и Зеландией, самый широкий, но не очень глубокий) и Э́ресунн или Зунд (между Зеландией и Скандинавским полуостровом). Собственно, именно из-за необходимости контроля над проливами Германия оккупировала Данию и Норвегию в самом начале Второй Мировой.

Общая площадь территории Дании – 42 тыс. кВ. км (Московская область – почти 46), население – 5.5 млн. человек.

С детства я знаю, что Дания относится к группе скандинавских стран и до относительно недавнего времени меня такая категоризация удивляла: ведь у Дании нет территории в Скандинавии. Кстати, это удивляет не только меня – вот посмотрите, очень любопытный рассказал о Дании, где автор начинает именно с этого вопроса - http://www.antver.net/dk/files/av_dk.pdf).

Так вот, с отношением Дании к Скандинавии я все понял еще три с половиной года назад, когда побывал в Стокгольме (именно там). Долгое время, Дания доминировала на полуострове, фактически владела им (по крайней мере, большой частью).

В 1397 году была основана Кальмарская уния Дании, Швеции и Норвегии (в состав которой входила также Исландия) во главе которой встала Маргарита I Датская, в результате чего вся Скандинавия оказалась под владычеством датской короны. Фактически, Швеция и Норвегия были вассальными государствами.

В 1523 г. отменена уния со Швецией (причем с боями). С Норвегией уния продолжалась до 1814, а с Исландией — до 1944 г. Кроме того, некоторое время Дания владела герцогством Шлезвиг-Гольштейн.

Так что, это только сейчас Дания – небольшая страна (которая, кстати, является старшим членов в содружестве Королевство Дания, в него еще входят Фарерские острова и Гренландия), а раньше…
(кстати, Финляндия тоже имеет к Скандинавскому полуострову не чисто географическое отношение, а больше историческое. Страна получила свою государственность только в декабре 1917, а до начала 19-века принадлежала Швеции, потом России, хотя и с большой автономией.)

Вообще, надо сказать, что путешествия и знакомство с местными делами живьем позволяет совсем иначе (реальнее) переоценить то, что ты представлял себе по книгам и чужим рассказам (особенно с национальным привкусом).

Например, в моем (да и многих россиян, я уверен) представлении наш главный европейский враг (по истории) – это Швеция. Собственно, мы ведь только с ней серьезно воевали, причем это был действительно переломный этап в нашей истории (даже с Наполеоном все было намного проще). Ну, а главный швед – это, конечно, Карл XII.

А для Швеции наша страна – это какая-то далекая заморская территория (ну типа, как для Руси до Ивана Грозного Сибирь), куда зачем-то отправил воевать их король (при этом стоит напомнить, что в стране уже тогда была не абсолютная, а конституционная монархия) и только постоянно требовал деньги на войну. И ему их понемногу давали, кажется, во многом потому, что это было дешевле, чем терпеть его тут, дома.

Это отношение шведов к Карлу XII отлично видно по его памятнику в центре города: такой долговязый задиристый тинейджер (обратите внимание: перешая, а не конная статуя – редкость для короля). Тут стоит напомнить, что Северную войну Карл начал в 1700 году в возрасте 18-ти лет. И был действительно отличным полководцем: сначала (в июле) принудил к сдаче Копенгаген), а потом быстро (с войсками!) переправился в Прибалтику и в ноябре врезал по полной нашим под Нарвой (напомню, что Петр I называл шведов нашими "учителями", без которым мы бы так и остались в средних веках жить).
Сам Карл XII как отправился воевать за моря в 1700м году, так в Стокгольм и не вернулся (в 1717 году вернулся в Швецию, но уже фактически давно потеряв тут власть, а в столицу его не пустили).

Вот очень любопытная характеристика Карлу, данная А.И. Остерманом в его докладной записке Петру I (с Аландских переговоров о мире в 1717 году):
«Король шведский, — человек, по-видимому, в несовершенном разуме; ему — лишь бы с кем-нибудь драться. Швеция вся разорена, и народ хочет мира. Королю придется с войском куда-нибудь выступить, чтоб за чужой счет его кормить; он собирается в Норвегию. Ничто так не принудит Швецию к миру, как разорение, которое причинило бы русское войско около Стокгольма. Король шведский, судя по его отваге, должен быть скоро убит; детей у него нет, престол сделается спорным между партиями двух германских принцев: гессен-кассельского и голштинского; чья бы сторона ни одержала верх, она будет искать мира с вашим величеством, потому что ни та, ни другая не захочет ради Лифляндии или Эстляндии потерять своих немецких владений».

Так оно все и случилось:

В ноябре 1718 года Карл во время своего последнего похода в Норвегию (которая была тогда под властью Дании) при осаде крепости Фредрикстен находился в передовой траншее и был убит шальной пулей (пуговицей!). Правда, по другой версии — он стал жертвой заговора шведских правящих кругов, недовольных разорением страны бесконечными войнами, и был убит в результате покушения (обстоятельства гибели короля до сих пор являются причиной ожесточённых споров).
Так или иначе, но Карл XII стал последним монархом Европы, павшим на поле боя.

К чему я по Карла вспомнил? В связи с Данией.
Так вот: для Швеции главный исторический враг – это Дания. Страна в 15-16 веках была фактически датской колонией, а воевала с Данией – почти непрерывно. Отношения были жесткими, а порой и жестокими. В центре Стокгольма одно из почитаемых исторических мест – это площадь Stortorget. Здесь датский король Кристиан III 8-10 ноябре1520 году (после того, как взял город и решил, якобы замириться с жителями) устроил резню местных дворян, в историю она вошла под названием "Стокгольмской кровавой бани".
Но плохие дела хорошим не закачиваются: уже в августе 1521 г. Кристиан был изгнан из страны, через два года Швеция освободилась от "унии" и потом стала самым могущественным государством в Северной Европе (к началу Северной войны ей принадлежала половина Норвегии, Финляндия, Прибалтика (включая Неву) и что-то в Германии.

Так вот именно на этом месте я понял и другой непонятный ранее исторический эпизод: почему Северная война началась со взятия Карлом Копенганена. Все очень просто: король продолжал давние историчееские разборки в давним соперником. Более того: тут, в Коненгагене решались важные стратегические задачи: борьба за проливы, за выход из Балтики в Атлантику, а значит и в Европу. Но этим планам помешал проснувшийся на востоке "русский медведь", который посягнул на восточные колонии Швеции. Карл думал, что ему удастся разобраться в Русью одним ударом, но Петр оказался тоже мужиком серьезным, дело затянулось почти на двадцать лет, Швеция увязла востоке, ей уже было не до Европы…

Про историю своих отношений в Скандинавии помнят. Помнят, но лишь как историю, давно уже не перенося ее в настоящее, уже многие десятилетия (или даже столетия) забыв о войнах и распрях. Все это давно позади.

Современную ситуацию отлично характеризует вот это фото с самолета: Эресуннский мост, связавший в 2006 году Данию (фактически континентальную Европу) со Скандинавским полуосторовом, города Коменгенен и шведский Мальмё (именно так – ё).

Вот ту как раз виден Мальме – третий по величине город Швеции (при том, что видно – город небольшой, 250 тыс. жителей), почти на самой юго-восточной точке Скандинавского полуосторова.


Там много достопримечательностей, в том числе исторических, но только одна хорошо видна с самолета: Turning Torso – введенный в строй в 2005 году самый высокий небоскреб Скандинавии и самый высокий жилой дом в Европе - высота 190 м, 54 этажа. Но уникальность его не в размерах, а в необычной вращающейся форме. Здание построено в виде пятигранной призмы, верхняя часть которой повёрнута относительно нижней на 90 градусов.

Летим дальше – вот и Эресуннский мост. Совмещенный мост-тоннель, включающий 2-путную железную дорогу и 4-полосную автомагистраль через пролив Эресунн. Это самая длинная совмещенная дорога и железнодорожный мост в Европе.


Поскольку сооружение фактически включает мост, остров и тоннель, его иногда называют более точно: «Эресуннская линия» или «Эресуннское соединение»
Строительство перехода началось в 1995 году, завершено 14 августа 1999 года, официальное открытие состоялось 1 июля 2000 года.

Тут ширина пролива – более 10 км, в севернее между датским Эльсинором и шведским Хельсинборгом – всего 4 км. Но построили именно тут (там наверно намного глубже пролив).

С датской стороны сначала идет туннель, которые выходит на поверхность на искусственном острове Пеберхольм (Перец-остров) (он насыпан из породы, вынутой из туннеля, 4 км на 500 м). Рядом с ним севернее естественный острова Сальтхольм (Соль-остров). Получилось "соль с перцом".

Проезд на автомобиле по мосту – 39 евро за легковое авто.
По ж-д с утра до вечера идут электропоезда (Мальме – Аэропорт- Копенгаген – Эльсинор) каждые 20 минут (ночью – пореже). Кроме того – другие пассажирские и товарные поезда.
Стоимость проезда – 9 евро.
Но это – разовые билеты, для местных есть льготы.
Нужно еще добавить, что жизнь (и жилье) в Швеции дешевле, чем в Дании, поэтому многие датчане переселись в Мальме и оттуда ездят на работу в Коненгаген.

Что касается Эресуннского моста, то все же не самый длинный в Дании (и, понятное дело, в Европе): длина туннеля – 4050 м, моста – 7845 м., главный вантовый пролет – 490 м.

"Самый-самый" (но не в мире!) находится не очень далеко, примерно в 100 км на запад) – это мост через пролив Большой Бельт (строился 1988-98 гг.): 18 км, в том числе главный подвесной пролет – 1624 м. (третий в мире по длина пролета). Там тоже есть промежуточный остров (но, кажется, естественный). В восточной части до острова жд идет в туннеле (авто – по мосту), в западной все совмещено.


… Летим через пролив. Прямо в море – огромная площадка с гигантскими ветряками (как их в море устанавливали?), вдали еще видны.


Заходим на посадку. Садимся.


Выходим, получаем багаж, задимся в такси (нас ждал минивен), 15-20 минут в дороге (на метро было бы быстрее) и мы в отеле (First Hotel Vesterbro) в самом центре города.
Отель, номер (на втором этаже почти над входом), вид из окна.





Время – 19:12 по Москве, местной – 17:12. Интернет есть, входит в стоимость номера.
Надо выпить кофе и отправлять на прогулку, пока солнце еще не зашло.

3. Прогулка по городу

По делу, конечно, нужно было бы дописывать статью, начатую в самолете, но тут более высокий приоритет имеет главный велосипедный принцип ("если светит солнце, то плюнь на дела и садись на велосипед"). Велосипеда нет, но сейчас он и не нужен. Так что бросаю вещи, выпиваю кофе (в номере есть кофеварка – это в Европе бывает нечасто, кстати и утюг есть, что тоже случает нечасто в Старом Свете, в отличие от Нового, где это стандарт) и в 17:50 выдвигаюсь в сторону центра, просто куда глаза глядят. И фоткаю по дороге.

Получилась часовая прогулка по такому маршруту до полного захода солнца.


Да, нужно о Коненгане дать небольшую справку.
Со стародатского Køpmannæhafn — «Гавань торговцев». Располагается на двух островах: Зеландия и Амагер. Население города чуть более 0,5 млн человек, с пригородами более 1 млн жителей.
На месте Копенгагена в XII веке находилась деревушка, которую епископ Абсалон после постройки замка, в 1167 году, превратил в укрепленный город. В 1254 году Копенгаген получил первые городские привилегии. В 1416 году Эрик Померанский завоевал Копенгаген и в 1433 году сделал его своей резиденцией.

Теперь в путь. Иду и фоткаю:

То, что Дания – это велосипедная страна  и что велосипед – основной вид городского транспорта в Копенгагене, я отлично знаю еще с прошлого визита. Ездят все, в любом виде, на самых разнообразных велосипедах (преимущественно, на достаточно простых, дорожных, реже на шоссейных и горных). Не стоит обращать на них внимание, но все равно обращаешь – непривычно для нас. И еще пешеходам нужно быть осторожным и помнить, что рядом велополоса (я постоянно об этом забывал, считая, что территория до проезжей части – это тротуар для пешеходов).



Еще одна забавная особенность Дании – это отсутствие штор и зановесок в жилых домах. Я на это обратил внимание опять же еще в прошлый раз: еду на велосипеде, вдоль улицы – дом с огромными стеклянными проемами. Я подумал, что это какие-то офисы (типа витрины магазина), но потом боковым зрением увидел, что там – жилой интерьер и ходят люди. Вот то самое фото трехлетней давности:


На следующий день у нас была небольшая экскурсия, и местный гид подтвердила – так оно и есть, шторы не используются (надо думать, в спальнях все же есть). Было тогда сказано про исторические традиции.

Знаю, что так же обстоят дела в Голландии. Но там, по одной из версий, историческая традиция идет от времен оккупации страны испанцами, которые запрещали жителями закрываться, чтобы патрули могли контролировать все помещения. Возможно, эта версия не очень верна – в Дании испанцев не было, а традиция есть. Если подумать, что в ней есть полезный смысл.

Ладно, иду дальше.
Буквально в 200 метрах от нас – железнодорожный вокзал. Обратите внимание: пути проходят ниже уровня земли. По центру города магистраль (много путей!) проходит в туннеле.
Дальше – детский парт аттракционов Тиволи. Но я там не был, только мимо проходил.



Впереди – центральная площадь. Очень красивый вид в заходе солнца, нужно поспешать.


Вот и городская ратуша. Обратите внимание: на ее башню можно подняться наверх. Подъем в 11 и 14 часов, стоит 20 крон (3 евро). К сожалению, у меня не получилось по времени.





Отсюда идет пешеходно-торговая улица (через весь центр города и одна улица налево).


Уже смеркается, поэтому я поворачиваю налево, чтобы начать движение домой



Это я дошел уже до дуги прудов и тут уже точно повернул к отелю


Опять Ратуша, "Тиволи".




Вечером в отеле – "приветственный ужин" (скромный надо сказать, но с выпивкой) для журналистов. Меня на фото нет – я снимаю :-)


Вот такой денек выдался... "Следующая остановка – Копенгаген". А говорил, не доедем…

Все, завтра рабочий день – открытие конференции… и продолжение изучение города.

Тут была приведена менее трети отснятого в этот день, а полный фотоальбом находится здесь: